4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Духи терри мюглер. История одной марки: Thierry Mugler. Музы Thierry Mugler

История одной марки: Thierry Mugler

На свете есть немало марок, которые мы любим от и до. Мы охотимся за их вещами, готовы скупить весь рейл на распродаже и с нетерпением ждем показов новых коллекций. Пришло время разобраться, в чем феномен их привлекательности. Сегодня мы поговорим о Thierry Mugler — бренде с бескомпромиссной феминной эстетикой, у которого было плохое время, но теперь он, кажется, готов подняться с колен. Декольте, не скрывающие ничего, узкая талия, акцентированные плечи и прочие вещи, которые с удовольствием носила бы Шер (и носила), совершили революцию в восьмидесятые и вынуждены заново доказывать свою жизнеспособность в эпоху девочек в кроссовках.

Текст: Анастасия Полетаева

История Тьерри Мюглера — из серии рассказов «про паровозик, который смог»: мальчик из обычной семьи покорил Париж и вошел в историю. Он родился в простой семье в Страсбурге, но увлечения сразу выбрал утонченные — в детстве занимался балетом, в 14 стал выступать в Национальной опере Рейна и в то же время окончил курсы живописи в страсбургской школе декоративного искусства. В 1968 году он решил переехать в Париж, где точно было веселее. Дальше все развивалось стремительно: Тьерри устраивается в сеть бутиков Gudule художником по эскизам и оформителем, Тьерри разрабатывает коллекции для домов моды из Барселоны, Парижа, Милана и Лондона, Тьерри показывает первую именную коллекцию в 1973 году. Она, кстати, вызвала у модной публики когнитивный диссонанс: на фоне минималистических шестидесятых с их прямыми силуэтами и тягой к футуризму нарочито сексуальные наряды Мюглера выглядели как минимум неординарно. Будущий кутюрье вдохновлялся пятидесятыми, но трактовал их по-своему — в отличие от Диора он не боялся оголять грудь и ноги будущих клиенток. Эта хвалебная песнь эротизму привлекла внимание Мелки Трентон, редактора моды французского ELLE. Впечатленная творчеством молодого дизайнера, который обещал стать крупным игроком на рынке, Трентон взяла его под крыло: например, по ее приглашению Мюглер покажет свою коллекцию в Японии.

Создание собственного бренда было лишь вопросом времени, и в данном случае — непродолжительного: именная марка Thierry Mugler появилась в 1974 году. Тьерри не принадлежал к числу молодых модельеров, которые мечутся в поисках своего стиля, — ДНК марки он предельно четко обозначил еще в первой коллекции. Thierry Mugler — это затянутая в узкий сложносочиненный корсет талия, это бандажные элементы и вышеупомянутые декольте, это много оголенного тела, прозрачные ткани, высокие разрезы и избыточный декор. Вдобавок космически-футуристический курс, которого придерживалась индустрия в шестидесятые, оставил отпечаток даже на агрессивно сексуальной одежде бренда: эти платья легче представить на Барбарелле, чем на Веронике Лейк.

Но за упорным стремлением как можно хитрее раздеть женщину стояла вполне классическая идея поклонения женскому телу: линии кроя и отделки повторяли анатомические контуры, а силуэты часто напоминали античные или даже египетские одежды. Склонность к некоторой театральности не была продиктована желанием пустить пыль в глаза. Просто Тьерри было мало одной только женской моды prêt-à-porter, ему хотелось осваивать новые формы. В 1977 году он устраивает первый показ-спектакль, занимаясь его продюсированием самостоятельно. В 1978-м открывает бутик в Париже и запускает мужскую линию L’homme Mugler. С мужской одеждой он работает так же смело, как и с женской, но, очевидно, это полностью устраивало покупателей: мужчины по всему миру охотно покупали авангардные модели молодого дизайнера.

На самом деле Тьерри Мюглер был Томом Фордом своей эпохи. Есть такой тип людей, талант которых заключается в том, что у них получается решительно все. Занимаясь двумя линиями одежды, модельер параллельно увлекался фотографией. В 1988 году выходит его первый альбом фотографий «Thierry Mugler, Photographe» со снимками из путешествий. Чуть позже вышла вторая книга «Fashion Fetish Fantasy», название которой куда точнее отражает творчество Мюглера. Надо ли говорить, что серьезные занятия фотографией вовсе не мешали ему режиссировать короткометражки, клипы и рекламные ролики? А в свободное время он создавал сценические костюмы — например, «одевал» пьесу «Леди Макбет» в Comédie Française. Можно сколько угодно поражаться его менеджерскому чутью, но факт остается фактом: в этот период творческой гиперактивности создателя дом Thierry Mugler переживал период своего расцвета. Несмотря на то, что эта одежда была рассчитана на более чем обеспеченного покупателя, ее, собственно, покупали. В 1992 году французский Синдикат высокой моды попросил Тьерри сделать коллекцию haute couture — так он взял высшую модную планку.

Весь 92-й год Мюглер провел под счастливой звездой. Именно тогда его посетила идея, которая до сих пор приносит марке Thierry Mugler весомые дивиденды: Тьерри решил создать парфюм. Но стандартные решения его, что очевидно, никогда особо не интересовали, поэтому модельер запускает революционный по форме и содержанию аромат Angel. Во-первых, это был первый аромат, созданный без единой цветочной ноты: Мюглер хотел передать ангельскую сущность любой женщины, воссоздав запах выпечки, которую готовила его мама. Так в основу аромата легли ноты пралине и шоколада с пачули. Во-вторых, ни разу до Angel духи не выпускали в настолько эксцентричном флаконе — легендарную голубую звезду для марки разработали стекольщики Brosse Master Glassmakers. В общем, это была бомба. Аромат быстро стал хитом продаж, а на рекламных плакатах со слоганом «Остерегайтесь ангелов» красовалось лицо модели и жены Мика Джаггера Джерри Холл, причем Тьерри сам снимал все кампании (Лагерфельд, привет). Потом были запущены еще несколько парфюмов, но Angel остается и самым успешным в истории бренда, и самым продаваемым ароматом в принципе (ему удалось обойти даже вездесущие Chanel № 5). Лицом аромата сейчас, уже по семейной традиции, стала Джорджия Мэй Джаггер.

Читать еще:  Тату бабочек на женской вагине. Женское интимное тату

В индустрии не всегда работают сомнительные законы равновесия, когда за мощным взлетом следует не менее стремительное падение. Но, к сожалению, именно они сработали для Thierry Mugler: уже к середине ударно стартовавших девяностых марка стала угасать. Начались финансовые проблемы, потому что не желавший следовать новым эстетическим (да и вообще никаким) тенденциям Тьерри попал в капкан своего амплуа: гипертрофированная феминность перестала продаваться, так как на смену ей пришла андрогинность. Дизайнер оказался в том же положении, в каком был Гальяно до скандала: красиво-то красиво, но до ужаса немодно. В 2001 году дом стал совсем убыточным и закрылся. Как потом выяснилось, на время, но тем не менее.

А потом была агония. После невнятной попытки Жан-Люка Тестю вдохнуть жизнь в мертвое тело сразу после ухода создателя забрезжила надежда — в 2005 году пришел Томас Энгельхарт, который занялся мужской линейкой. Это принесло бренду серьезный коммерческий успех, чего не скажешь о женской части марки — с 2008 по 2010 год ею занималась Розмари Родригес, и мало что ругали критики с такой же яростью, как ее творения для Thierry Mugler. Показ марки закрывал московскую Volvo Fashion Week осенью-2009, и даже российская публика смогла увидеть, насколько все плохо: коллекция была аляповатой и обрывочной, как будто бы Родригес впихнула в нее все виды одежды, пришедшие ей в голову, и приправила их фирменным корсетом. Короче говоря, все единогласно уверились, что марка не жилец.

Тем временем у самого Тьерри все было в порядке. В 2002 году он разработал костюмы для Cirque du Soleil, а в 2008-м — для концертного тура Бейонсе «I AM. ». С последним, кстати, история вышла мутная: на Мюглера подал в суд Крис Марч, один из участников шоу Project Runway, который утверждал, что создавал все костюмы для дивы совместно с кутюрье, но не получил за это ни цента. В том же 2008 году Мюглер выпустил аромат Womanity: в рамках кампании появился одноименный сайт, где всем желающим предлагалось поделиться своим видением того, каково быть женщиной сегодня.

Долгая и витиеватая история Thierry Mugler, однако же, продолжилась: о доме вспомнили в 2010-м, когда его креативным директором назначили Николя Формикетти. Стилист Леди Гаги (платье из мяса — его идея) и креативный директор Uniqlo никогда до этого не занимался непосредственно дизайном, но это поначалу никого не смущало. На первом же показе Формикетти выступала Гага с созданными специально для шоу треками, в рекламе мужской линии снялся Zombie Boy, найденный дизайнером на Facebook. Но медийности не всегда достаточно для коммерческого благополучия: очень скоро стало понятно, что покупатель идет в магазин не за талантливым стайлингом и не за мощным пиаром, а за вещами, которые оказались вопиюще непримечательными. В 2013 году Николя покинул Thierry Mugler и перешел в Diesel (для которого делает, кстати, классные коллекции). Чуть позже руководство марки объявило о новом — и последнем — назначении: пост креативного директора занял Давид Кома. «Мы хотим начать писать новую страницу Mugler и вернуть марку обратно на карту модного бизнеса. У нас есть потенциал для модернизации, и, думаю, он огромен», — рассказала Виржини Куртен-Кларанс, директор по развитию, маркетингу и коммуникациям Mugler Fashion. И вот это было уже интересно.

Начнем с гордого: у Давида Кома грузинские корни, и считается он британским дизайнером, но мы-то знаем, что жил и учился он в Петербурге. Там модельер окончил два курса Художественно-промышленной академии им. Мухиной, но остался ею недоволен и улетел в Лондон, во всесильный Central Saint Martins. Его дипломная коллекция оказалась лучшей на курсе, а магистерская работа получила награды Harrods Design Award и Vauxhall Fashion Scout Merit Award. Давид только-только окончил учебу, но в его нарядах уже появлялись Меган Фокс, Бейонсе и Шерил Коул. И нет ничего удивительного в том, что такому талантливому молодому дизайнеру предложили возродить Thierry Mugler. Пока что он сделал только одну коллекцию — круизную, но она выглядит убедительнее всего выпущенного под маркой Thierry Mugler за последние лет двадцать. Давид не эксплуатирует фирменную сексуальность марки: время голой груди и разрезов до паха прошло. Вместо этого он продолжает другие традиции бренда: анатомический крой и любовь к женскому телу. Прибавьте к этому его собственную минималистическую эстетику, конструктивистский подход к крою — и вот, ура, вещи «от Тьерри» снова хочется носить. Осенью Давид покажет первую полноценную коллекцию, и мы ждем ее с большим интересом.

Что касается основателя бренда, то у самого Тьерри Мюглера тоже все отлично. Помимо линии парфюма он занимается своим собственным шоу, которое сейчас идет в Париже. Он всегда говорил, что ему не нужно вдохновение для работы — достаточно природного ума и приобретенного образования. И судя по тому, что сам Тьерри, в отличие от своего детища, все это время оставался на плаву, он, очевидно, знает, о чем говорит.

Кто нам делает духи: Тьерри Мюглер

В конце прошлого года брутальный Тьерри Мюглер отпраздновал 70-летие. По нему так сразу и не скажешь! И никогда не догадаешься, что когда-то он танцевал в балете Национальной оперы Рейна. И что когда-то вообще был другим.

Он родился в 1948 году в Страсбурге, и родители рано заметили, что мальчика тянет к творчеству. Он очень хорошо рисовал и танцевал, и в 9 лет его отдали на классический балет, а параллельно — на курсы рисования в школу декоративного искусства. В 14 его приняли в труппу Национальной оперы Рейна, и шесть лет он отдал балету.

Читать еще:  Почему в семье постоянные ссоры? Постоянно ссоримся

Двадцатилетний Тьерри понял, что танцы – танцами, но здесь четко виден потолок, а надо двигаться дальше. Он стряхнул пыль с увлечения рисованием, переехал в Париж и устроился модельером в небольшой бутик. Вскоре его дизайнерскими решениями заинтересовались модные европейские дома, а в 1973 году он представил первую персональную коллекцию. Реакция на нее была сдержанной, типа «нуууу…такое». В те годы активно развивался унисекс, а тут какой-то полуизвестный модельер предлагает устаревшие женственные модели… пффф. Спасла его редактор французского журнала «Эль», взяв Тьери с его коллекцией под свое крыло. Вскоре Мюглер открыл в Париже свой модный дом Thierry Mugler.

Его коллекции были рассчитаны на обеспеченных людей, и модели Тьерри пользовались успехом у знаменитостей. Среди поклонников были Джордж Майкл, Роберт Олтман и Деми Мур – для нее он сделал черное платье из фильма «Непристойное предложение». Его модели стремились показать женщину так, чтобы она казалась раздетой во вполне классических нарядах… Эпатажные разрезы и декольте — только для сценических образов! В жизни же Тьерри Мюглер женщин раздевать вовсе не стремился. О никогда не говорил о своей личной жизни, не представлял партнеров и не рассказывал об отношениях, но то, женщины для него только объект восхищения и работы – это факт.

В 1992 году Тьерри заключает договор с парфюмером Оливером Креспом на создание духов. И первые же духи вознесли модный дом Мюглера на вершину парфюмерной славы и увековечили в истории! Кресп создал Angel — первый гурманский аромат, замешанный не на цветах, а на специях и ванили. Тьерри поставил перед ним задачу воссоздать аромат маминой выпечки, и парфюмер взял за основу пралине, шоколад и пачули. Добавил кокосовой стружки и стручок ванили, капнул меда, сварил варенье из слив и абрикосов и получил жаркий, сладкий, женственный аромат. Флакон-звезду разработали стекольщики из компании Brosse Master Glassmakers, а лицом аромата были сначала модель Эстель Лефебюр, а потом жена Мика Джаггера – модель Джерри Холл. Спустя годы ее сменила дочь — Джорджия Мэй Джаггер.

С «Ангела» началась история парфюмерной гурманики, а духи стали одними из самых популярных в истории, вытеснив с первых мест по продажам знаменитую «Шанель №5». А заодно «Ангел» вытеснил из модного дома Тьерри Мюглера производство одежды. Модели перестали пользоваться успехом и модный дом начал идти ко дну… Тьерри сосредоточился только на парфюмерной линии. Он выпустил Alien , который чем-то напоминал Angel, и A*Men – и на фланкерах и переизданиях этих ароматов бренд Mugler едет до сих пор. Вышло несколько оригинальных парфюмов, была запущена шикарная линейка Les Exceptions , но, во-первых, никто не повторил успех «Ангела», и, во-вторых, это было уже без самого Тьерри.

В 2001 году он покинул компанию, а без него производство одежды свернули до выпуска мужских костюмов.
Сам же Тьерри переехал в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. И начал он ее с… изменений во внешности. Он занялся бодибилдингом, целенаправленно раскачался и сделал несколько пластических операций, которые изменили его до неузнаваемости. И не в лучшую, надо сказать, сторону. Еще немного — и получится печальный образ современного Микки Рурка. Зачем? Хорошая же была внешность! Ох, уж эти тонкие натуры.

Независимый модельер Тьерри Мюглер по-прежнему звезда – он был личным стилистом Бейонсе и Ким Кардашьян, придумывал костюмы для «Цирка дю солей», выпустил книгу с фотографиями своих моделей, по-прежнему работает со знаменитостями и делает костюмы для многочисленных шоу и театральных постановок. В 2006 году, специально к премьере экранизации романа «Парфюмер», Тьерри Мюглер в содружестве с небольшой парфюмерной компанией сделал сюрприз — коллекционный сундучок Le Parfum Mugler с 15 ароматами, созданными в честь романа. Большая редкость — в продаже были всего 150 сундучков, остальная тысяча с лишним разошлась где-то в закулисье.

Под прицелом: Аромат Angel Muse, Thierry Mugler

По случаю выхода Angel Muse и 25-летия франшизы Angel Thierry Mugler российские парф-профи узнали у парфюмера Квентина Биша, каково перекраивать легенду и зачем музе фундук.
В 2017-м мюглеровскому Angel исполняется 25 лет. По такому случаю все поклонники гурманских ароматов, я считаю, должны подкинуть в воздух ведро-другое сахарной ваты и схомячить по банке сгущенки. С Angel’a началась кондитерская тема в парфюмерии: минимум цветов, максимум мучного и сладкого. А все, говорят, потому, что мама Тьери Мюглера любила плюшки больше роз, и ими, в основном, и пахла. А запах мамы — святое. Парфюмеры Оливье Кресп и Ив де Шеран вошли в историю, сделав вид, что повторили его.

Кстати, 25 лет назад ритейлеры презрительно сморщили носы. Никто тогда в этом Ангеле посланца царя Мидаса не унюхал. Его пустили на прилавки скорее из жалости. Сейчас это трудно представить: Angel — один из самых коммерчески успешных ароматов, в каком-то из 2000-х он по продажам утер нос Chanel. В 2003-м модный дом Thierry Mugler умер, а Angel — ну понятно: ангелы — они бывают падшими, но не бывают мертвыми.

Правда, перекраивали его за 25 лет бесконечно и со сладострастием.

Angels c 1994 по 1999:

В 1994-м в оригинал была добавлена корица (Etoile Couture), в 2006-м — роза (Rose Angel, и флакон был розовым, Кресп решил, что цветочки дело не испортят), в 2007-м — сухофрукты в топовые ноты и амбра — в базу (Angel la part des Anges, парфюмер Франсуа Карон), в 2016-м — белый мускус.

Читать еще:  Уход за недоношенным ребенком после выписки из роддома

Только что вышедший Angel Muse — 25-ый фланкер в этом длинном ряду. (Вообще он выдержал 25 переизданий, до России добирались не все).

Представляет Muse, как всегда, очередная экстраординарная девица, которая клянется, что Angel был ее первым парфюмом, так пахли ее старшие сестры, мама и — в скором времени наверняка услышим и такое — бабушка.

На этот раз — Джорджия Мэй Джаггер:

Делал Muse парфюмер Квентин Биш (в анамнезе — хулиганские вирши о Маркизе де Саде для Etat Libre d’Orange, Le Malle Essence JPG и несколько случаев сотрудничества с Thierry Mugler).

Я предложила парф-знатокам Матвею Юдову, Галине Анни, Любови Берлянской и Екатерине Хмелевской задать Квентину несколько вопросов. Получилось что-то вроде группового интервью.

25 ангелов и одна муза

Любовь Берлянская, эвалюатор «Брокар», парфюмерный критик, автор блога parfantasy.ru: «Почему гурманский тренд не сдает позиций, а, наоборот, завоевывает новые? Пищевые добавки проникают даже в высокую парфюмерию. С чем это связано? Как вы относитесь к этому ольфакторному направлению?»

Квентин Биш: « Гурманские ароматы легко любить. Они всем понятны и большинству приятны. Ваниль, шоколад, дыня, кокос, мандарин, сахарная вата, мед, абрикос – вот из чего состоял первый Angel. Мало найдется людей, которые не любят, как пахнет ваниль и шоколад. Эти запахи притягательны, привлекательны, от них тепло. На них легко подсесть, они могут вызвать зависимость.

Я сам – гурман гурманских ароматов. Иначе я бы не взялся за реинкарнацию Angel. Глупо работать с тем, чем не болеешь сам».

Матвей Юдов , химик, специалист в области душистых веществ, создатель научно-популярного парфюмерного блога «Гиперболоид кота Леопольда», постоянный автор парфюмерной энциклопедии Fragrantica: «Вы дополнили Angel нотой лесного ореха. В Angel Muse используется фильбертон (filbertone), вещество с запахом фундука. Довольно экзотический материал. Как возникла эта идея? Было ли это в брифе, или такое сочетание предложили вы?»

Квентин Биш: « Идея моя. В брифе звучало слово «счастье». Я ломал голову, как выразить счастье на языке парфюмерии? Какое сочетание делает счастливым лично меня? И вспомнил фундук в шоколаде».

Матвей Юдов : Когда речь заходит о гурманских ароматах, упоминают этилмальтол — вещество с запахом сладкой ваты. Этилмальтол стал как бы стандартом де-факто. Хотя существует много других интересных «сладких» веществ — те же левистамель (levistamel) и метилциклопентенолон (methyl cyclopentenolone). Почему они не стали столь популярными?»

Квентин Биш: «Этилмальтол — универсальное вещество-перевертыш. Он действительно имеет запах сахарной ваты. Но может открыть и другие свои грани, напоминающие, скажем, клубнику, и вообще любой сочный фрукт. Его можно использовать в разных сочетаниях, и каждый раз он вносит в композицию сладость, сочность и глубину».

Яна Зубцова: « Определите характер Angel, который не изменялся за 25 лет — и не должен измениться в будущем?»

Квентин Биш : «Игра на контрасте: сила (древесные ноты) и сладкая истома, игривость, легкость (ягоды, фрукты). Простота. И мно-о-о-ого пачули».

Яна Зубцова : «Как не повториться, создавая N-ный фланкер?»

Квентин Биш: « Общего рецепта нет, у меня – свой собственный. Я сознательно не думал о переизданиях Angel, предпринятых раньше. Даже не пробовал их все. Иначе неизбежно будешь либо подражать, либо отрицать. Ввяжешься в спор с предшественниками. И завязнешь».

Angels 2000 — 2007

Яна Зубцова : «Но в таком случае легко повториться случайно. Скажем, добавить лилию или розу, которые уже были кем-то когда-то добавлены».

Квентин Биш: « Да, такой риск был. Но тут меня страховала команда Mugler, в чьи обязанности как раз входило следить, как бы не вышло повтора. Когда я представил им концепцию с лесным орехом, они сказали: «Да, это что-то новое».

Галина Анни, парфюмер, коллекционер и исследователь : «Какие ощущения у парфюмера, которому надо перекроить легенду?»

Квентин Биш: « Главное – забыть, что это легенда. Иначе вообще ничего не выйдет».

Любовь Берлянская : «Как вы относитесь к теме фланкеров в общем и целом?»

Квентин Биш: « Хорошо, если это творчество. И плохо, если это натужные попытки. Хороший фланкер требует не меньшего творчества, чем принципиально новый аромат. Это не вопрос, что проще, а что сложнее. Это вопрос хорошего брифа, хорошей команды, которая стоит за брендом и понимает, что она хочет, и того, совпадает ли парфюмер и его творчество с этим брифом. А вообще Angel — один из тех ароматов, которому идут фланкеры».

Angels 2014 — 2017

Екатерина Хмелевская , парфюмерный критик, автор сайта aromablog.ru: «У Angel были фланкеры с лилиями, пионами, фиалками, розами, сахаром. Теперь вот с ветивером. Что парфюмеры захотят добавить к Angel через 5 лет?»

Квентин Биш: « Как я сказал, Angel – история про контрасты. Самое сложное – найти новый контраст, новую вибрацию. В Muse есть искомый контраст оригинальной сладости с соленым, дымным и горьким. Дальше, думаю, будут открываться новые ноты, контрастирующие с исходником».

Галина Анни: « Если бы Angel был книгой, музыкальным произведением, архитектурным сооружением, произведением изобразительного искусства – какая бы это была книжка? Какая музыка? Какое здание? Какая картина?»

Квентин Биш: « Это точно было бы что-то из жанра фантастики. И в любом виде искусства это было бы произведение с четкими контрастными гранями. Мне кажется, Angel похож картины Марка Ротко: гармоничное сосуществование трех очень ярких и сильных цветов, очень сильный контраст, и при этом — красивый».

А вы как относитесь к Angel? Какой более любим, какой — менее?

Источники:

http://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/200958-thierry-mugler
http://zen.yandex.ru/media/id/5c33db795c17e000a985f6c0/5cd0c27d4c5e42046d154c51
http://www.beautyinsider.ru/2017/03/04/angel-muse-mugler-perfumer/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector